KONSTRUKCJAFORM SPODNI DAMSKICH

PODSTAWOWYCH

prezentację opracowała mgr Elżbieta Rybnik

Prezentacja opracowana została

na podstawie podręcznika „Konstrukcja

i modelowanie odzieży damskiej

ciężkiej” autorstwa mgr. inż. Zbigniewa

Parafianowicza wydanego przez

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

Warszawa 1997 r.

Spodnie, podobnie jak spódnica, okrywają biodra i kończyny dolne.

W praktyce szyje się spodnieo różnych długościach, w zależności od mody i przeznaczenia. Dowolna może być również szerokość nogawek i sposób ich wykończenia – obręb, mankiet.

Na rysunku przedstawione są spodnie podstawowe.

Wymiary:

• ZWo – wzrost

• ot – obwód pasa

• obt – obwód bioder z uwzględnieniem wypukłości brzucha

• ZTv – wysokość talii

• ZUo – wysokość krocza

• ZKo – wysokość kolana

Podział połowy obwodu bioder: Szerokość przedniej części nogawki – 1/4 obt + 0

Szerokość tylnej części nogawki – 1/4 obt + 1,0

Wielkość dodatku konstrukcyjnego w połowie obwodu bioder wynosi 1,0 cm.

Połowa obwodu bioder – 1/2 obt + 1,0

KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA

PRZEDNIEJ CZĘŚCI PRZEDNIEJ CZĘŚCI

NOGAWKINOGAWKI

Z prawej strony arkusza kreślimy prostą pionową i na niej wyznaczamy punkt T.

Wysokość talii TD = ZTvT

D

Głębokość krocza TU = ZTv – ZUo

T

D

U

UB = 1/20 obt + 3,0

Otrzymany odcinek TB wyznacza głębokość bioder.

T

U

D

B

Wysokość kolana DK = ZKo

Położenie wysokości kolana można wyznaczyć również za pomocą wzoru: DK = 1/2 UD + 8,0

U

D

B

T

K

Szerokość paska TT1 = 3,0

U

D

B

K

T

T1

Szerokość przedniej części nogawki na linii bioder

BB1 = 1/4 obt

U

D

B

K

T

T1

B1

.

Szerokość podkroju krocza przedniej części nogawki

B1B2 = 1/20 obt + 1,0

U

D

B

K

T

T1

B1

.

B2

Punkt B3 wyznacza środek przedniej części nogawki

BB3 = 1/2 BB2

Przez punkt B3 prowadzimy prostopadłą – jest to linia zaprasowania nogawki.

U

D

B

K

T

T1

.

B2B1 B3

T3T2

K1

D1

Poszerzenie nogawki na linii bioder B1B4 = 0,5

U

D

B

K

T

T1

.

B2

T3T2

K1

D1

B3B1B4

Wielkość wcięcia na linii środka przedniej części nogawki

T2T4 = 1,0

U

D

B

K

T

T1

.

B2

T3

K1

D1

B3B1B4

T4

T2

Wielkość wcięcia bocznego przedniej części nogawki

T1T5 = 1/10 ( obt – ot)

Powstały odcinek T4T5 jest szerokością przedniej części nogawki na linii talii.

U

D

B

K

T

.

B2

T3

K1

D1

B3B1B4

T4

T2 T1T5

D1D2 = D1D3 = 1/2 szerokości nogawki – 1,0

Zaprojektowana szerokość nogawki na linii dołu wynosi 24,0 cm

K1K2 = K1K3 = D1D2 + a (gdzie a = 0 – wielkość zależna

od linii nogawki)

U

D

B

K

T

.

B2

T3

K1

B3B1B4

T4

T2 T1T5

U1

K2K3

D3D1 D2

B

.

B4

T4

T5

U1

1,0

FORMY PRZEDNIEJ CZĘŚCI NOGAWKI

KONSTRUKCJAKONSTRUKCJA

TYLNEJ CZĘŚCI TYLNEJ CZĘŚCI

NOGAWKINOGAWKI

Konstrukcję tylnej części nogawki wykreślamy na siatce konstrukcyjnej przedniej części nogawki.

B3B5 = 1,5

Punkt B5 wyznacza środek tylnej części nogawki.

U

D

B

K

T

.

T1

B5 B3

B5B6 = 1/16 obt

U

D

B

K

T

.

T1

B5 B3B6

UU2 = 1/20 obt - 1,0

Z punktu B6 wystawiamy w górę prostopadłą do prostej U2B6 –

położenie linii środka tyłu.

U

D

B

K

T

.

T1

B3

B6

B5

U2

.

B6B7 = 1/4 obt + 1,0

Szerokość tylnej części nogawki na linii bioder

U

D

B

K

.

T1

B3

B6

B5.

T

U2

B7

B5B8 = B5B7

Powstały odcinek B6B8 jest szerokością podkroju krocza tylnej części nogawki.

U

D

B

K

.

T1

B3

B6

B5.

T

U2

B7B8

D2D4 = D3D5 = 2,0 K2K4 = K3K5 = 2,0

Poszerzenie tylnej części nogawki od linii kolana do linii dołu.

U

D

B

K

.

T1

B3B5.

T

U2

B7B6

B8

K4K2K1K3K5

D5D3

D2

D4

D1

K1K6 = 1/8 obt + 4,0

Z punktu K6 prowadzimy prostą przez punkt B7 – powstaje punkt T6

U

D

B

K

.

T1

B3B5.

T

U2

B7B6

B8

K1

D5D3 D2

D4

K5K3

K2

K4

T6

K6

D1

T6T7 = T1T5 – Wielkość wcięcia bocznego tylnej części nogawki. Z punktu T7 prowadzimy prostopadłą na linię środka tyłu. Powstały

odcinek T7T8 jest szerokością tylnej części nogawki na linii talii.

U

D

B

K

.

T1

B3B5.

T

U2

B7B6B8

K1

D5D3 D2

D4

K5K3 K2

K4

T6T7

T8 .

K6

T5

D1

K5U3 = K3U1

Wyrównanie długości linii wewnętrznych od linii kolana.

U

D

B

K

.

T1

B3B5.

T

U2

B7B6

B8

K1

D5D3 D2

D4

K5K3

K2

K4

T6T7

T8 .

K6

U3 U1

T5

D1

OBLICZENIE WIELKOŚCI „t”PRZYPADAJĄCEJ NA SZEROKOŚĆ ZASZEWEK

t = (T4T5 + T7T8) – (1/2 obt + 1,5)

– gdzie: 1,5 cm – dodatek składający się:

0,5 cm – dodatek przeznaczony na

wyrównanie górnej linii nogawki;

0,5 cm – dodatek przeznaczony

na luz w obwodzie pasa;

0,5 cm – dodatek technologiczny

przeznaczony na skurcz występujący

przy wszywaniu paska;

ROZMIESZCZENIE WIELKOŚCI „t”:

- od punktu T3 odmierzamy obustronnie po 1,0 cm

- od punktu T9 odmierzamy obustronnie po (t – 2,0) cm

T7T9 = 1/2 T7T8

Linia środka zaszewki

U

D

B

K

.

T1

B3B5.

T

U2

B7B6

B8

K1

D5D3 D2

D4

K5

K3 K2

K4

T6T7

T8 .

K6

U3 U1

T5

T3

9,0 13

,0

T9

T4

1,0

D1

B7

B6

T7

T8

U3

1,0

FORMY TYLNEJ CZĘŚCI NOGAWKI

.T4

T3T5 T7

T9

T8

Modelowanie linii podkroju talii należy wykonać przy zamkniętych zaszewkach i złączonej linii

bocznej (szew boczny) na krótkim odcinku

Wykreślenie linii podkroju krocza wykonuje się przy złączeniu linii wewnętrznych (szwu

wewnętrznego) na krótkim odcinku

T8

T4

B6B4

U3U1

K O N I E CK O N I E C