Budowa przyczepki typu „SAM” na tylnej osi samocho du osobowego

autor Piotr Walczuch

NUMER ISBN 978 - 83 - 928870 - 0 - 3

Foto 0.1

Foto 0.2

1) Wstęp .

Zanim zaczniemy kompletować materiał na przyczepę powinniśmy zacząć od zadania sobie pytania co będziemy tą najczęściej przyczepą przewozić czyli jakie powinna mieć parametry wytrzymałościowe i gabarytowe a co za tym idzie ile będą nas kosztować materiały na jej budowę.

Następnie musimy kompletowanie materiałów na budowę zacząć od zawieszenia przyczepki ( oś , sprężyny , amortyzatory i kompletne koła ) bez tego nie będziemy mogli dokładnie określić wymiarów ( szerokości ) skrzyni ładunkowej.

Opisywana tutaj przyczepka ma dopuszczalną ładowność 750 kg ( ale w założeniu ma wytrzymać ponad 1000 kg , chociaż priorytetem przy projektowaniu nie była ładowność ale „ pojemność” dlatego we wnętrzu „paki” maja zmieścić się np. płyty OSB o wymiarach 1,25x2,5 m , a po otwarciu burt i wyciągnięciu dyszla można przewozić elementy o długości 5 m ( a nawet i 6 m np. profile ).

Przyczepa zaprojektowana i zbudowana została z myślą o „pomocy” przy budowie domu i myślę że swoje zadanie spełniła i spełnia w 100%. Przy wstępnym projektowaniu duży nacisk położyłem na zawieszenie które przede wszystkim ma dobrze tłumić nierówności drogi gdy przyczepka jest pusta lub ładunek nie przekracza 200 kg ( a zwłaszcza niwelować „skakanie” przyczepki ) oraz od czasu do czasu wytrzymać większe obciążenia. Dlatego zdecydowałem się na wykorzystanie osi tylnej z VW GOLF 4 . Oś ta posiada wbudowany stabilizator, dość miękkie sprężyny , a o wytrzymałości decydują masywna budowa, podwójne łożyska , koła mocowane na 5 śrub i „bałwanki” . Oczywiście do budowy przyczepki można wykorzystać osie z innych samochodów lub dostawczych osobowych.

Uwaga !!!

Wszystkie wymiary na rysunkach podane s ą w cm ( je śli jest inaczej przy jest opis ) !!!

2) Potrzebne materiały i narz ędzia

Opis budowy zaczynam od wykazu potrzebnych narzędzi i materiałów :

ZESTAWIENIE POTRZEBNYCH NARZĘDZI:

- spawarka ( najlepiej MIG_ MAG )

- szlifierka kątowa ( mała ) ( na tarcze 125 mm)

- tarcze do cięcia 125x1.0x22,2 mm

- tarcze do szlifowania 125x6.0x22,5

- taśma miernicza stalowa zwijana dł. 3 m

- wiertarka

- wiertła 4, 4.8, 6, 6.5, 12, 14

- gwintownik M5 , M6

- kątownik ze stopką

- kątomierz

- nożyce do blachy

- dwa kątowniki ( najlepiej 60x60x6 ) lub giętarka do blachy

- „traser” (do blachy i profili) i punktak (do zaznaczania otworów do wiercenia )

- ściski rozkręcane ( do metalu lub drewna – najlepiej mocne ) dobrze by było mieć 8 szt.

- stanowisko robocze o płaskim podłożu ( garaż )

WYKAZ POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW:

- oś VW GOLF 4

- sprężyny

- amortyzatory FIAT 126 P (maluch )

- opony

- felgi

- „bałwanki”

- światła tylne

- odblaski „trójkąty”

- odblaski boczne

- odblaski przednia

- światła obrysowe

- linka do przyczepy ( zabezpieczająca )

- zaczepy burt

- przewód 2x1,5 mm 6 mb

- przewód 7 – żyłowy 5 – 7 mb

- wtyczka 7 – stykowa

- profil zamknięty prostokątny 80x40x2 – 11 mb

- profil zamknięty kwadratowy 60x60x2 - 2 mb

- profil zamknięty prostokątny 50x30x2 - 3,5 mb

- profil zamknięty prostokątny 30x18x2 - 21 mb

- rurka śr. zew. powyżej 15 mm ( śr. wewnętrzna powinna wynosić 10 – 12 mm ) – 25 cm - zawiasy

- rurka śr. zew. najlepiej 14 mm ( śr. wewnętrzna powinna wynosić 10 – 12 mm ) – 50 cm - tuleje

- pręt gładki fi 12 mm – 30 cm

- pręt gładki fi 8 mm – 2 mb

- pręt gładki fi 5mm ( lub 0,5 m łańcuch z drutu 5 mm ) 4 mb

- płaskownik 60x5 mm – 1, 5 mb

- płaskownik 20x2 ( lub balach 2 mm ) – 7. 5 mb

- blacha 2500x1250x1 mm + kawałek blachy na osłonę świateł ( 128x 28 cm )

- płyta podłogowa ( sklejka wodoodporna antypoślizgowa ) 2500x1250x12 mm

- śruby M5 szt. 16 , M6 szt. 18 M12 szt. 8 M16 szt. 1 + nakrętki do śrub

3) Malowanie czy cynkowanie

Podstawą ramy ( nośnej ) jest profil zamknięty prostokątny o wymiarach 80X40 mm grubość ścianki 2 mm , ramki burt zbudowane są z profila 30x18x2 mm i wypełnione blachą gr. 1 mm. Poprzeczki wzmacniające podłogę wykonane są profila 30x18x2 mm jedynie przy osi z profila 50x30x2 mm , a dookoła ramy wzmocniona jest profilem 20x2 mm a na to przychodzi 12 mm sklejka wodoodporna. Dyszel ( regulowany ) o max. długości 180 cm , wykonany jest z profila 60x60mm.

Uwaga !!!

W zależności od tego czy rama b ędzie malowana czy ocynkowana ogniowo ( tak jak w pr zypadku opisywanej przyczepki ) b ędziemy mieli ró żny sposób ci ęcia i spawania profili. !!!

Rama do malowania powinna być jak najbardziej „zamknięta „ czyli profile powinny być zespawane na kącie 45° ( rys 1 ) daje to w konsekwencji mocniejszą ramę ale powoduje konieczność zacinania profili na 45° ( potrzebujemy o kilkana ście cm więcej profila) i większa możliwość „wypaczenia” ramy podczas spawania. Tak samo zacinamy i spawamy ramki burty tylnej i przedniej i bury boczne.

Rama do ocynkowania ogniowego rama musi być „otwarta „ pospawana z profili docinanych na kąt prosty . Stwarza to mniejsze problemy przy docinaniu i spawaniu ale konstrukcja jest troszkę słabsza bo profil A przyspawany jest ”tylko” do jednej ścianki profila B ( rys 2 ) . Dodatkowo zachodzi konieczność nacinania lub wiercenia otworów w profilu A do spawanym do ścianki profila B ( rys 2 ) . Poza „otwartą” rama przed ocynkowaniem w każdym zamkniętym profilu ( zaspawanym ) musimy wywiercić po dwa otwory tzw. „otwory technologiczne” ( minimum 8 mm - najlepiej w najmniej widocznych miejscach ) , otwory które będziemy mieli gwintowane ( i śruby ) po ocynkowaniu będziemy musieli ponownie gwintować. Dobrze jest też zabezpieczyć tuleje zawiasu przed zalaniem cynkiem – podobno wystarczy nałożyć do niej silikon ( nie wiem nie próbowałem ). Niestety podczas ocynkowania ogniowego może dojść do deformacji blach – u mnie doszło - widać to na foto 0.1 i 0.2 .

W tym przypadku koszt ocynkowania ogniowego ( luty 2009 ) wyniósł 400 zł ( 120 kg ) . Jest to na pewno dużo droższe niż lakier ale jak doliczymy malowanie , a przede wszystkim jego trwałość to warto się zastanowić nad ocynkowaniem zwłaszcza że ma ono wieloletnia gwarancje ( a przyczepka zazwyczaj stoi na dworze ).

4) Rozpocz ęcie pracy – Rama

Prace rozpoczynamy od docięcia potrzebnych profili według projektu zamieszczonego poniżej:

- na czerwono zaznaczone profile 80x40x2 mm ( 2x 258 cm , 2x 123 cm , 2 x 150,5 cm)

- na czarno zaznaczone profil 60x60x2 mm ( 200 cm )

- na niebiesko zaznaczone profile 18x30x2 mm ( 2x 258 cm, 3x 123 cm , 4x 127 cm , 6x 29 cm , 10x 32 cm )

- na zielono zaznaczone profile 30x50x2 mm ( 2x123 cm , 2x53,8 cm, 38 cm )

Profile najlepiej docinać na pile taśmowej lub tarczowej ale jeśli takowych nie mamy to poniżej zamieszam mój sprawdzony sposób na cięcie profili przy pomocy szlifierki kątowej 125 mm.

Uwaga!!!

W celu unikni ęcia bł ędów wymiarowych radz ę do konstrukcji całej przyczepki u żywać jednej i tej samej ta śmy mierniczej i k ątomierzy !!!

Najpierw odmierzamy wymaganą długość trasujemy za pomocą kątownika ze stopką ścianki profila ( foto 0.1) i tniemy wzdłuż kreski ( nie po kresce ) każdy bok osobno– jeśli trasowanie i cięcie było bez błędne uzyskamy ładną równą krawędź cięcia ( foto 0.2) .

Foto 1

Foto 2

W przypadku cięcia profila pod kątem np. 45° do trasowania mo żemy użyć kątomierza , albo np. nanieść na górną i dolną ściankę profila wymiary z rysunku i połączyć je kreską na bocznych ściankach ( rys 0.1) i ciąć zaczynając od ścianek bocznych

Po odpowiednim pocięciu profili przystępujemy do spawania ramy z profili 80x40x2 mm. Układamy ją na czymś równym ( najlepsze były by dwa 3 m odcinki profila lub czegoś sztywnego i równego ) tak żeby można było przykręcić spawany profil ściskiem stolarskim. Jeśli nie mamy takiej możliwości to musimy bardziej uważać przy spawaniu aby nie poruszyć spawanymi profilami. Sprawdzamy przekątne i długości boków oraz kąty kątownikiem jeśli wszystko jest ok. spawamy punktowo według schematu (rys 0.3 - zgodnie z numerami ) sprawdzamy wymiary i to samo robimy na drugiej stronie . Ponownie sprawdzamy wymiary i jeśli ok. to spawany „na gotowo” krótkimi spawani na przemian – tak jak spawaliśmy punktowo . To samo robimy z ramkami na burty tylne ( rys 0.4 )

Po zespawaniu ramy w jej środek spawamy poprzeczki wzmacniające zgodnie z rysunkiem (rys 0.5 )

Uwaga !!!

Wzmocnienia ramy „opuszczamy” o grubo ść płyty podłogowej – w tym wypadku o 12 mm !!!

i wzmocnienie ramki (burty tylnej i przedniej rys 0.6) – wzmocnienie cofamy o 1 mm ( na zewnątrz paki ) aby blacha którą wstawimy między zewnętrze słupki leżała równo ( burta od środka powinna być gładka powierzchnią ) .

5) Mocowanie osi

Do tak pospawanej ramy mocujemy oś. Mocowanie osi będę wyglądało bardzo różnie w zależności od osi jaką posiadamy i od tego w jaki sposób rozwiążemy sprawę „ amortyzacji ” przyczepy.

Moja przyczepa „zawieszona” jest na delikatnie zmodyfikowanej osi od VW GOLF IV . Modyfikacja polega na poszerzeniu rozstawu kół ( w celu uzyskania odpowiednio szerokiej paki ) o 2 cm na stronę poprzez zastosowanie pierścieni dystansujących ( jeden na piaście a drugi pod piastą ) oraz dodania amortyzatorów od FIAT 126p ( potrzebowałem krótkich amortyzatorów aby zmieściły się „ w środku „ sprężyny ) Dodatkowo należy skrócić sprężynę ( o 1- 1,5 zwoja ) ten sposób aby w dolnym mocowaniu opierała się na „zewnętrznym” pierścieniu widocznym na foto 6 .( rys 0.7 i foto 3, 4, 5, 6, 7)

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Os powinna byś ustawiona tak ja pokazuje to rys 0.7 czyli przesunięta do przodu ( względem środka ramy) o 5 cm ponieważ ma dość długi regulowany dyszel który powoduje zbyt duże obciążenie haka holowniczego. Przy montowaniu zawieszenia powinniśmy zwrócić również uwagę na wysokość przyczepki jak nam „wyjdzie” , ponieważ musimy ją uwzględnić podczas montażu dyszla i zaczepu holowniczego który według normy powinien znajdować się na wysokości 38 – 44 cm.( ale z tym bywa różnie – wiec jeśli macie hak zamontowany w samochodzie to sprawdźcie na jakiej jest wysokości – żeby przyczepka „stała” równo ☺. Na dyszlu zawsze można coś dokręcić aby podnieś zaczep – np. kawałek profila )

Tak jak już pisałem os jest troszkę zmodyfikowana to znaczy jest poszerzona o 4 cm które wykorzystałem na przerwę między oponą a ramą która powinna wynosić od 1 do 2,5 cm no i zawsze można założyć troszkę szerszą oponę - teraz są 175/65 R14.

Oś mocujemy na dorobionych z płaskownika uszach ( foto 4 ) na osi spawamy podkładki pod bałwanki ( mogą być okrągłe wycięte z płaskownika ) ( foto 7 ) .

Do wcześniej spawanych skośnych wzmocnień z profila 50x30x2 ( foto 3) . Do spawamy płaskownik , w nim wiercimy dziurę i spawamy nakrętkę - tu będzie przymocowany bałwanek, a obok z okrągłego kawałka płaskownika robimy mocowanie pod amortyzator i sprężynę – obydwa mocowania robimy pod odpowiednim kątem ( dopasowanym do osi )

Uwaga !!!

Aby nie zagmatwa ć rysunku nr. 07 podałem tylko kilka wymiarów gdyby ktoś chciał dokładne wymiary mog ę przesłac rysunek w formacie .dwg ( AutoCad) !!!

6) Szkielet burt

Jak mamy już gotowe zawieszenie to wystarczy podeprzeć przyczepkę z przodu i z tyłu i możemy zabrać się do spawania burt bocznych zgodnie z projektem ( rys 0.8). W wykonane wcześniej ramki z profila 30x18x2 ( burt tylnych i przednich ) przymocowujemy do ramy ( najpierw na końcach ) za pomocą ścisków a do ramki przykręcamy słupki burt bocznych ( rys 0.9 ) . Między ramkę na słupek wkładamy blaszki 2 mm – w celu zostawienia odstępu na ewentualne odkształcenia spawalnicze a co za tym idzie problemy z zamykaniem i otwieraniem burt.

Tak samo postępujemy z słupkiem środkowym i przednim . Na tak ustawione słupki spawamy profil górny . Następnie pomiędzy słupki spawamy wzmocnienia ( słupki wzmacniające rys 1.1 ) które cofamy o 1mm ( tak jak słupek ramki tylnej i przedniej - o grubość blachy ).

7) Cięcie blach

Mamy gotowy szkielet burt. Sprawdzamy czy podczas spawania nie zostały one zdeformowane ( jeśli tak to na pewno przyda się młotek - lub w „drastycznych” przypadkach odcięcie i ponowne spawanie ) jeśli jest ok. , to przystępujemy do cięcia blachy - według rys 1.2

8) spawanie blach

Blachy w miejscach styku z profilem 30x18x2 mm „ukosujemy – fazujemy ” na 1,5 - 2 mm aby nie wystawał poza profil i spawamy od zewnętrznej strony . Musimy uważać podczas spawania bo łatwo jest przepalić blachę - zawsze spawanie zaczynamy od elementu grubszego w tym wypadku profila.

Spawamy dość gęsto tak jak na ( foto 8 ) .

Foto 8

9) Mocowanie dyszla

Przystępujemy do przyspawania dyszla i jego mocowań. Wcześniej ucięte kawałki profila 80x40x2 mm spawamy według rys. 1.3 . Najpierw spawamy do tych kawałków płaskownik 60x5mm a następnie spawamy je do przyczepki ( tutaj tez przydadzą się ściski – profile muszą być przyspawane tak żeby w środek zmieścił się dyszel z profila 60x60x2 mm) do płaskowników przyspawanych do profili dospawujemy od spodu płaskownik również 60x5 mm ( foto 9 ). W tak zrobiono mocowanie wkładamy dyszel tak aby wystawał 70 cm poza mocowanie ( rys 1.3 ) i wiercimy w nim dziury wiertłem fi 12 mm jedna z góry druga z boku , nastepnie przesuwamy go tak aby wystawał 180 cm poza mocowanie i powtarzamy wiercenie ( możemy jeszcze wywiercić dziury „pośrednie” to znaczy np. na 130 cm poza mocowaniem – zawsze to większe możliwości regulacji ☺ ) . W ten sposób otrzymujemy dyszel z możliwością regulacji długości a co za tym idzie możemy na przyczepce przewozić dłuższe elementy bez konieczności wypuszczania ich z tyłu przyczepki. Dodatkowo możemy zrobić mocowanie dyszla po ramą jak na ( foto 10 )

Uwaga !!!

Na wyci ągni ętym dyszlu przyczepka nie mo że być zbytnio obci ążona max 300 !!!!!

Foto 9

Foto 10

W dyszlu wiercimy jeszcze dziury na zaczep holowniczy wiertłem fi 12 ( lub innym w zależności od tego jaki będziemy mieli zaczep – ja zastosowałem zaczep o dopuszczalnej ładowności 1300 kg ) . Dziury wywiercone w dyszlu wiertłem fi 12 rozwiercamy wiertłem fi 14 i wkładamy do środka profila rurkę i spawamy z dwóch stron i szlifujemy – pozwoli nam to w tym miejscu znacznie wzmocnić profil a co za tym możemy śruby dokręcać na „maxa” bez obawy że zgnieciemy profil.

10) Zawiasy i zaczepy burt

Przystępujemy do mocowania zawiasów które możemy wykonać sami ( - lub kupić - ) np. z kawałka rurki o średnicy wewnętrznej 11, 5 – 10 mm ( i ściance nie cieńszej niż 3 mm ) , pręta lub śruby 12 mm i kawałka płaskownika . Ucinamy 5 cm kawałek rurki , przewiercamy wiertłem 12 lub 12, 5 mm ( w zależności czy chcemy mieć zawiasy „dopasowane” czy „luźne” ) , ucinamy 7 cm kawałek pręta lub śruby 12 mm . Do jednego końca spawamy podkładkę i płaskownik a w drugim wiercimy dziurę na zawleczkę zabezpieczającą – wszystko pokazane jest na rys. 1.4.

Zawiasy musimy przymocować tak ( foto 11 ) aby otwarta na „płasko” burta była na równi albo minimalnie poniżej ramy nośnej.

Foto 11

Jeśli to mamy gotowe przykręcamy zapięcia burt przedniej i tylnej ( foto 12) . Zapięcia możemy przymocować za pomocą ścisków , zaznaczamy miejsca na śruby i wiercimy wiertłem fi 4 a następnie gwintujemy gwintownikiem M5 . Można tez przewiercić profil na wylot ale wtedy będziemy mieli wystającą śrubę w środku przestrzeni ładunkowej .

Foto 12

11 ) Nadkola

Przystępujemy do konstrukcji nadkoli . Na kawałku wcześniej uciętej blachy trasujemy ( A ) miejsca „zgięć” naszego nadkola. Najpierw nacinamy boki zgodnie z (rys 1.5 – 3 cm odcinki po jednej i drugiej stronie) następnie wyginamy boczne krawędzie ( B ) . Potem zaginamy na wytrasowanych kreskach ( C ) . Boczne krawędzie które na siebie nachodzą musimy przeciąć w taki sposób aby powstał między nimi 1 – 1.5 mm przerwy i spawamy otrzymamy mniej więcej takie nadkole ( foto 13) . Tak przygotowane nadkole możemy przykręcić bezpośrednio do ramy za pomocą 3 śrubek lub zamocować na wzmocnieniach ( foto 13 ) . Błotnik należy wypuścić delikatnie do tyłu ( w stosunku do osi ) i zamocować zgodnie z rys 1.6.

Błotnik oczywiście możemy zrobić inaczej np. na dwa zagięcia lub kupić gotowy .

Foto 13

12) Elementy dodatkowe

W celu wzmocnienia i dodania funkcjonalności naszej przyczepce możemy zamontować kilka drobiazgów które „jej” w tym pomogą.

Mocowanie koła zapasowego ( rys 1.7 ) – ja wygospodarowałem miejsce na koło zapasowe pod spodem przyczepki , koło dokręca się do profili wzmacniających ramę za pomocą dużej podkładki ( wykonanej z blachy gr. 3mm i do spawanej do niej nakrętki )

Ramka wzmacniająca płytę podłogową - umożliwi nam jej przykręcenia od spodu ( brak wystających elementów na powierzchni płyty ) i uszczelnienie podłogi (np. piasek się nam nie wysypie ) ( foto 14 ) .

Foto 14

Mocowania na pasy ściągające wykonane z wygiętego drutu fi 10 mm - 4 szt na każdy bok i po dwa na przód i tył . Zaczepy te są bardzo przydatne gdy ładunek wystaje poza burtę i trzeba go przymocować ( foto 12 i 15 )

Foto 15

Zaczepy na sznurek plandeki – zawsze mogą się przydać a kosztują niewiele pracy i materiału – można je wykonać z wygiętego drutu fi 5 mm lub przeciętych ogniw łańcucha ( foto 12 i 15 )

13) Instalacja elektryczna i o świetlenie

Oświetlenie – sposób montażu elementów oświetlenia uzależniony będzie od tego co kupimy – dlatego nie będę się na ten temat rozpisywał .

Najpierw wykonujemy ramkę zabezpieczającą światła i tablice rejestracyjna ( rys 1.8 ) i ( foto 15 ) ,a z kawałka blachy robimy osłonę na światła. Blachę wyginamy w literę „C” ( wyginamy ją w „C- owik” ). W niej wiercimy dziury na światła i tablice rejestracyjna

Z przodu spawamy blaszki ( foto 16 ) na światła obrysowe i przykręcamy białe odblaski ( wiercimy wiertłem fi 4 i gwintujemy M5 ) z boku przykręcamy odblaski żółte ( foto 0.1 ) ( montujemy tak samo jak białe) . Na tylnej burcie zakładamy trójkąty odblaskowe ( foto 15 ).

Foto 16

Instalacja jest uzależniona od elementów oświetlenia jakie zakupimy wiec nie będę jej dokładnie opisywał – podam tylko ogólny zarys (rys 1.9 ). (Kabel 7 – żyłowy pod przyczepka prowadzimy po wspawanym wcześniej pręcie fi 5 mm i wewnątrz dyszla . Przewody rozprowadzające do świateł obrysowych prowadzimy wewnątrz profila ramy dlatego musimy wcześniej mieć powiercone otwory (foto 17) i schemat podłączenia wtyczki ( rys 2.0) .

Foto 17

14 ) Zakończenie prac

Na koniec zostawiamy sobie montaż płyty podłogowej. Standardowa płyta ma wymiar 2,5 x1,25 m , więc musiałem ja przyciąć 2 cm przed włożeniem. Po włożeniu płyty do ramy przykręcamy ja od spodu wkrętami a z wierzchu szczelinę między ramą a płyta zabezpieczamy silikonem lub masą poliuretanowa ( foto 18) – i gotowe – czas na sprawy papierkowe.

Foto 18

15 ) Sprawy urz ędowe czyli rejestracja przyczepy.

Opisana na podstawie rejestracji w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej i Okręgowej Stacji Diagnostycznej w Dąbrowie Górniczej

Rejestrację zaczynamy od Złożenia wniosku - o nabicie i nadanie numeru VIN - w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunikacji.

Uwaga !!!

Przyczep ę rejestrujemy jako „przyczep ę lekką” do 750 KG !!!!!

W opracowaniu nie zamie ściłem wzorów dokumentów ( urz ędowych ) potrzebnych do rejestracji ale nie to wi ększego sensu poniewa ż każdy Urz ąd ma swoje wzory druków !!!!!

Do złożenia tego wniosku potrzebne będą nam nasze dane – obowiązkowo dowód osobisty ( czyli przyszłego właściciela przyczepy który musi sprawy rejestracyjne załatwiać osobiście). Oraz dane przyczepy czyli:

- wypełniony formularz ( poniżej jest wklejony do wydrukowania - w załącznikach )

- cztery zdjęcia przyczepy

- rysunki techniczne ( poniżej rysunki do druku – w załącznikach )

We wniosku wpisujemy imię , nazwisko , adres , pesel lub regon ( dla firm ) , markę pojazdu – czyli przyczepa „SAM” , rok budowy oraz nazwę i numer stacji Okręgowej Stacji Diagnostycznej na której będziemy przeprowadzać badanie techniczne . Dodatkowo wypełniamy oświadczenie „ że przyczepa została złożona we własnym zakresie i z materiałów własnych”.

Do tego robimy opłaty 20 zł i składamy to „okienku” i musimy swoje odczekać ( w zależności od urzędu ) – ja czekałem 6 dni.

Po tych sześciu dniach dostajemy decyzje o nadaniu numeru i nabiciu tabliczki , wypełniamy wniosek o tablice próbne potrzebne na dojazd do stacji ( uwaga tablice ważne są tylko kilka dni ) wpłacamy 53 zł i dostajemy tablice próbą i „miękki” dowód- i możemy jechać na przegląd .

Na okręgowej stacji potrzebne będą nam dokumenty – decyzje z urzędu o nadaniu i nabiciu tabliczki i „miękki” dowód ( nie zapomnijcie o przykręceniu tablicy próbnej do przyczepy ☺ ), oraz dokumenty opisane wcześniej , rysunki techniczne, wypełniony wniosek i zdjęcia musicie też znać wagę przyczepki ( niektóre stacje mają wagę można tez ją zważyć na jakimś skupie złomu – ważne żeby mieć jakiś „świstek ‘” z tego ważenia jak się doczepia na stacji ) ponieważ rejestrować ja będziecie na „ przyczepkę do 750 kg” od tego odejmuje się wagę przyczepy i mamy dopuszczalną ładowność.

Jeśli wasza przyczepa wyglądem i gabarytami przypomina moja przyczepę to bez problemu przejdzie badania. Taka przyjemność kosztuje 207 zł . Na stacji po udanym badaniu technicznym nabiciu numeru i tabliczki dostaniemy trzy dokumenty z opisem przyczepki , bez terminowo ważnymi badaniami technicznymi itp. Z tymi dokumentami wracamy do wydziału komunikacji.

Moja rada lepiej zabrać ze sobą wszystkie dokumenty ( decyzje ) bo niewiadomo co im będzie potrzebne ☺. Do posiadanych dokumentów dołączamy kolejny wniosek o tablice „stale” – podobny do wniosku o tablice próbne tylko bardziej rozbudowany. Wnosimy opłaty za tablicę w wysokości 112,5 zł i to wszystko składamy w okienku i znowu czekamy ( w zależności od urzędu od 1 godziny do 1 dnia ).

Jak dostaniemy już tablicę i dowód tymczasowy ( tak ja w przypadku rejestracji samochodu ważny 1 miesiąc ) musimy opłacić OC które średnio jeśli nie mamy żadnych zniżek kosztuje 80- 100 zł ( w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego )

Moje rady :

Urzędowych spraw nie si ę niestety przeskoczy ć jeśli trafimy na jakiego ś „m ądral ę” , ale radz ę przed rozpocz ęciem rejestracji odwiedzi ć okr ęgow ą stacj ę diagnostyczn ą ( na której b ędziemy rejestrowa ć przyczep ę ) i powiedzie ć że mamy zamiar zarejestrowa ć przyczep ę i zapyta ć się czego tam wymagaj ą ( najlepiej pokaza ć jakieś rysunki ) .

Z moich do świadcze ń wiem ( oraz z opowie ści ludzi którzy kupili u mnie opis budowy przyczepy ) ze co stacji i diagnosta to inne wymagania. Je śli na stacji pracuj ą „normalni” a nie „nawiedzeni” diagno ści i nasza przyczepa jest solidnie i porz ądnie wykonana to przegl ąd powinien przebiega ć tak jak napisałem wy żej , ale jeśli trafimy na „nawiedzonego” to mo że ( niestety ma takie prawo jeśli ma w ątpliwo ści co to wykonania przyczepy ) odesła ć nas do rzeczoznawcy motoryzacyjnego . Z tego co słyszałem niektórzy wymagali faktur na podzespoły lub dokumentu że przyczep ę wykonał nam firma z uprawnieniami – z tego co wiem to maksymalna bzdura bo w urz ędzie podpisujecie „ świstek” że czesi do przyczepy pochodz ą z legalnego źródła i s ą wasza własno ści i diagnosta nie ma prawa od was tego wymaga ć …..ale Polska to dziwny kraj .

Moja rada – jeśli mo żecie to wybierajcie najbardziej „przyjazn ą „ stacje diagnostyczn ą bo opłaty wszędzie powinny by ć takie same – s ą narzucane urz ędowo

I to Wszystko teraz mo żemy śmigać naszą przyczep ą ☺☺☺☺

16 ) Podsumowanie

Koszty budowy

1) profile, pręty , płaskowniki, czyli elementy metalowe – około 95 kg ( przy cenach – dane z hurtowni stali - 2,8 zł za kg ) – 266 zł

2) blacha 1250x2500x1 - 85,50 zł ( waga blachy 25 kg )

3) płyta podłogowa 1250x2500x1 – 152 zł

4) Oświetlenie

- światła tylne – 43 zł

- światła obrysowe - 15,80 zł

- odblaski przednie , boczne i trójkąty - 30 zł

- kabel 7 żyłowy i kabel 2x15 mm x 7 mb - 68 zł

5) osprzęt metalowy

- zaczep 1300 kg - 84 zł

- zaczepy i zapięcia burt x8 - 85 zł

- linka zabezpieczająca - 15 zł

6 ) oś

- felgi 14’ ( nowe ) x 2– 220 zł

- opony ( używane ) x 2 - 80 zł

- amortyzator x 2 ( nowe ) – 80 zł

- oś + sprężyny – ja taką miałem wiec 0 zł ale można ją kupić ( używaną ) za 300 – 600 zł

7) dodatkowe

- cynkowanie 400 zł

- lub malowanie 1L podkładu i 1 L lakieru – 30 – 40 zł

- robocizna + prąd + paliwo – nie wliczam tego w koszty

Więc gdybyśmy wszystko musieli kupić ( łącznie z osią ) to materiały na przyczepę wyniosą nas od 1500 do 1800 zł + koszt malowania lub ocynkowania , ale najlepiej gdybyśmy mieli „na stanie” kompletną oś (+ koła, sprężyny i amortyzatory ) bo wtedy koszty spadają nawet do 900 zł !!!!!!!!. do tego musimy jeszcze doliczyć koszt przeglądu 207 zł i rejestracji i OC około 260 zł ( ale to zapłacimy przy rejestracji nowej kupionej przyczepy) .

Oszczędzić możemy też na innych rzeczach , światłach ( kupić najtańsze za 8 zł – ale osobiście odradzam ) , zamiast płyty podłogowej dać deski ( można ale uważam że powierzchnia podłogi powinna być równa i wodoodporna , a deski na pewno nam tego nie zapewnią) .

Nie ma sensu natomiast oszczędzać na konstrukcji stalowej ponieważ nie przyniesie mam to dużych oszczędności a mocna ram to podstawa !!!!!

Tak czy tak takiej przyczepy nowej na pewno nie kupimy a ceny podobnych zaczynają się od 3500 zł !!!

Cała kompletna przyczepka wa ży 210 kg !!!!!

PS.

Opisana tutaj budowa przyczepki typu „SAM” ( mojej konstrukcji ) na jedynie za zadanie pomóc w budowie własnej przyczepki. Nie mo że być traktowana jako „dosłowna” instrukcja , poniewa ż nie mog ę brać odpowiedzialno ści za ewentualne bł ędy w wykonawstwie.

Gdyby kto ś zauważył bł ędy w opracowaniu lub miał jakie ś uwagi , pytania i „porady” to prosz ę śmiało pisa ć na adres : drake325@gmail.com

Prosz ę śledzić moje aukcje na allegro , niedługo pojawi ą się opisy budowy innych przyczepek , gotowe przyczepy , „gołe ” ramy , nadkola i skrzynie narz ędziowe do tych przyczep .

Wszystkie wy żej wymienione przedmioty b ędą mogły by ć wykonane z stali czarnej , aluminium i nierdzewki .

Serdecznie zapraszam na moje aukcje !!!!!!!!!!!!

Piotr Walczuch

17) Załączniki :